Au cours de notre périple dans cette région de la Suisse, nous sommes arrivés à la basilique de Valère, à Sion, une église romano‑gothique fortifiée, célèbre autant pour sa position spectaculaire sur la colline de Valère que pour le fait qu’elle abrite le plus ancien orgue encore fonctionnel au monde, datant des années 1430.

Érigée il y a près de neuf siècles par les chanoines de la ville, la basilique a été pensée dès le départ comme un lieu où la foi et le besoin de protection se rejoignaient naturellement — d’où son emplacement sur un rocher, entre ciel et terre, à la fois sanctuaire et forteresse. Au fil des siècles, l’édifice a grandi avec l’histoire : d’abord les murs romans, puis les fenêtres gothiques, puis l’orgue du XVe siècle, qui fonctionne encore et semble avoir plus d’énergie que nous après la montée. Aujourd’hui, la basilique ne protège plus la ville des envahisseurs, seulement de l’oubli — et elle le fait avec la même dignité silencieuse avec laquelle elle veille sur Sion depuis près de 800 ans.

Mais commençons par le début : nous avons trouvé un parking à une dizaine de minutes du pied de la colline, et c’est là que la véritable aventure a commencé — l’ascension à travers une ville littéralement fondue par la chaleur. En cette saison, l’asphalte est si brûlant qu’il semble se ramollir sous les pas, et les rues sont désertes, les habitants réfugiés dans la fraîcheur de leurs maisons, tandis que seuls les touristes — c’est‑à‑dire nous, avec plus d’enthousiasme que d’instinct de survie — s’aventurent au soleil à la recherche de sites à visiter. Chaque pas vers Valère était un petit acte de courage, mais aussi la preuve que, parfois, le désir de voir de beaux endroits l’emporte sur n’importe quelle vague de canicule.

Oui, je dois avouer qu’il faut être un peu « timbré » pour explorer tous ces sites par plus de 40°C. 😆

Mais revenons‑en à l’histoire : sur la colline opposée à Valère, celle que nous gravissions avec Anna, se trouve la forteresse de Tourbillon (Château de Tourbillon).

Le château de Tourbillon fut construit à la fin du XIIIe siècle, entre 1297 et 1308, par l’évêque Boniface de Challant, l’un des dirigeants les plus influents du Valais médiéval. Les évêques de Sion n’étaient pas seulement des figures religieuses, mais aussi des autorités politiques, et pour cela ils avaient besoin d’une résidence qui inspire le respect et assure leur protection. C’est ainsi qu’est né Tourbillon : une forteresse épiscopale juchée sur une colline abrupte, faisant face à Valère comme le frère plus belliqueux de la basilique.

Il a tenu bon aussi longtemps qu’il a pu, jusqu’à ce que l’histoire le brûle deux fois : une première en 1417, au cœur d’une révolte locale, puis en 1788, lors d’un incendie qui ravagea une grande partie de Sion. Aujourd’hui, Tourbillon se dresse en ruines — mais des ruines dignes, dirais‑je.

George, évidemment, ne s’est pas contenté de la vue depuis Valère et a gravi l’autre colline, déterminé à voir les ruines de Tourbillon de près. Anna et moi avions eu notre dose de fortifications pour la journée et nous nous sommes arrêtées pour les admirer depuis la colline de la basilique, d’un angle beaucoup plus compatible avec notre niveau d’énergie. Pendant que George disparaissait sur le sentier escarpé, nous restions à l’ombre, commentant avec un mélange de respect et de soulagement : « heureusement qu’on n’a pas à monter là‑haut aussi ».

En sueur, déshydratées et pestant intérieurement contre ces températures insensées, nous avons croisé plusieurs groupes d’écoliers venus avec leurs professeurs visiter la basilique. Paradoxalement, cette rencontre nous a un peu ranimées — probablement par honte, car ces gamins montaient en silence, sans se plaindre ni de la chaleur ni de la soif, tandis que nous nous traînions comme des personnages d’une comédie estivale, luttant contre la fournaise. Courageux, disciplinés et inexplicablement résistants, les enfants semblaient défier le soleil, tandis que nous nous demandions où nous avions perdu notre endurance.

La colline de Valère, au sommet de laquelle se dresse la basilique, a été conçue pour être difficile d’accès. Le relief abrupt et les murs massifs en faisaient un véritable refuge en temps troublés, et le fait qu’on ne puisse y monter que par le nord‑est renforçait encore son caractère défensif.

Arrivées enfin dans la basilique, nous avons senti nos âmes revenir dans nos corps. Le thermomètre affichait 21°C et, honnêtement, je crois que j’ai eu un petit moment spirituel uniquement à cause de la différence de température.

Je dois avouer que l’intérieur de la basilique ne m’a pas particulièrement impressionnée. Après tant de marches et une montée sous la canicule, je m’attendais à quelque chose de grandiose, et j’ai trouvé à la place un espace assez simple, rigide et, pour être honnête, un peu pauvre. Il ne semblait pas à la hauteur du dramatisme de l’ascension.

Et c’est ici que commence la descente, sur ces pierres qui mettent à l’épreuve autant les genoux que la patience.

Que dire… une expérience inoubliable et, théoriquement, à refaire à la prochaine occasion. 🤣🤦🏻‍♀️

Château de Chillon

Après nous être retrouvés — chacun émergeant d’un coin différent des collines — nous avons pris la route du château de Chillon, vanté par tout le monde pour ses vues spectaculaires.

Malheureusement, nous sommes arrivés juste avant la fermeture, et Anna et moi n’avons pas insisté. George, en revanche, avec son charme habituel 🤭, a réussi à convaincre le personnel de l’entrée et s’est faufilé à la dernière minute.

Le château de Chillon est l’un des châteaux médiévaux les mieux conservés d’Europe, construit sur un rocher dans le lac Léman et utilisé pendant des siècles comme forteresse stratégique, résidence noble et prison. Sa position contrôlait l’accès entre la Riviera vaudoise et la vallée du Rhône — un point essentiel sur la route commerciale vers l’Italie. Sous les comtes de Savoie (XIIe–XVIe siècles), Chillon devint un véritable centre économique : il surveillait la Via Francigena, empruntée par les marchands et les pèlerins en route vers Rome, percevait des péages pour assurer la sécurité de la route et contrôlait le trafic lacustre ainsi que l’activité commerciale de Villeneuve, une ville créée spécialement pour les échanges de marchandises transportées par bateau sur le Léman.

Il servit tour à tour de forteresse stratégique, de résidence des comtes de Savoie et de prison — notamment pour Bonivard, dont l’histoire inspira Le Prisonnier de Chillon de Byron. Le château est si bien conservé qu’on a l’impression d’entrer directement dans un film médiéval, avec ses salles gothiques, ses cachots voûtés et ses chambres princières qui portent encore des traces de fresques originales.

Aujourd’hui, c’est le monument historique le plus visité de Suisse, avec plus de 400 000 visiteurs par an.

Je regrette un peu de ne pas avoir vu l’intérieur, mais après avoir visité tant de châteaux en un mois, je crois que j’ai vraiment besoin d’une petite pause.